Les pratiques commerciales et la réalité de l'électroacoustique ou comment choisir (fabriquer?) un ampli pour guitare.

En v'la du processeur en v'la!

Les coûts de plus en plus faibles des transistors, puis des circuits intégrés entraîne une fâcheuse manie. Le raisonnement est, en gros, le suivant:

J'investis peu en recherche et développement, mes ingénieurs conçoivent des merdes, mais comme les processeurs valent moins cher que la cervelle humaine, je corrige les erreurs par un circuit correcteur.

Le piège est tendu: une merde pour corriger une merde, et la pompe à merde commerciale est amorcée.

Dépannages/consommables/maintenance

Il ne faut pas oublier qu'un ampli (surtout pour un musicien) est fait pour ne par tomber en panne et, le cas échéant, pour être dépanné quasi instantanément: fusibles, tubes etc. sont à avoir sous la main.

Il faut également savoir qu'il faut envisager des "consommables" à remplacer périodiquement, comme le sont les cordes pour une guitare.

Pour un ampli à tubes:

1. Les tubes
2. Les condensateurs chimiques

Tant qu'il existe des tubes, un tel ampli est pratiquement utilisable à vie, les tranfos "morts" étant toujours rebobinables.

Il n'en est pas de même des amplis à circuits intégrés dont la disponibilité dépend de la "mode" du moment.

Acheter, construire un ampli pour guitare:

Guitare électrique

• Pour être plus précis, il s'agit de la guitare électrique avec micro électromagnétique. D'après la page "Différences entre instruments acoustiques, électriques, électroniques et amplifiés", il s'agit d'un instrument qui interagit avec l'ampli (effet Larsen) et qui ne fera qu'un avec lui.
  Elle peut avoir un caractère acoustique plus ou moins prononcé (guitares de jazz)
   
• Les fréquences utiles à reproduire vont de 86 Hz (Mi grave) à 5000 Hz, harmoniques transmissibles au travers du micro.
   
• La dynamique en est monstrueuse, incompatible avec des chaînes genre hi-fi.
   
• Le choix du (ou des) HP sera le suivant:
  Fréquence de résonance inférieure ou égale à 80 Hz
  Tweeter inutile, voire nuisible, car entrant dans le spectre des "bruits"
  Puissance admissible supérieure à l'ampli
  Rendement > 95 dB à 1W à 1m
  Diamètre >= 12" (31 cm)
   
• Ampli:
  Entrée niveau haute impédance
  A tubes, 6L6 de préférence
  Gros transfos, gros chimiques
  Redresseur: tubes de préférence aux diodes (GZ 32 ou GZ34), je ne vous dirai pas pourquoi, je le sais uniquement par expérience auditive.
  Puissance: 50 watts sont confortables si la conception générale est bonne pour une utilisation dans une salle genre petite salle de concert avec des partenaires cogneurs à vos côté.
  
  
• Modèle de référence: le légendaire Fender Bassman, qui posédait à l'origine un push-pull de deux 5881 (équivalentes à nos 6L6) et une indispensable GZ34 en redressement. En effet, la substitution de la GZ34 par des diodes est un procédé de boutiquier qui empèche l'ampli de respirer.

Documentation consultable ----> ici.

Guitare électroacoustique

• Ce nom ne me plaît pas trop car elle n'est pas plus électroacoustique que la précédente, mais c'est l'usage de lui donner ce nom. Comme la précédente, il s'agit d'un instrument qui interagit avec l'ampli (effet Larsen) et qui ne fera qu'un avec l'ampli associé.
   
• Les différences sont les suivantes:
  Le capteur est en général piezo électrique, du type capacitif ou autre, mais jamais magnétique
  Ce capteur est sensible aux forces qui lui sont appliquées, et non à la célérité (vitesse de déplacement) des cordes,
  Elle est quasi-acoustique (certaines électriques le sont)
  La dynamique est plus réduite
  En revanche, les fréquences utiles à reproduire montent jusqu'à 10 000 Hz
  Niveau de sortie type basse impédance
   
• Choix du ou des HP:
  Mêmes critères mais tweeter indispensable.
  C'est en général là que le bat blesse, car un tweeter de bonne qualité sonore et capable d'encaisser, est cher à l'achat.
   
• Choix de L'ampli
  Niveau d'entrée adapté au capteur
  Equaliseur, car l'équilibre sonore "brut" n'est pas toujours acceptable
  Idéalement ampli à tubes, mais avec un transfo de sortie du type hi-fi, ceux qui sont vendus pour guitare n'étant pas faits pour "monter" à 10 000 Hz.
  Puissance >= 50 watts
  Il s'agit donc d'un ampli qui n'existe pas dans le commerce.
  Une alternative consisterait à brancher la guitare sur un préampli "spécial électroacoustiqe", sortir sur un ampli de puissance hi-fi à lampes, lui même branché sur une enceinte ad hoc.
   
• A part le type de préampli, cette solution conviendrait bien également à une guitare électrique

Guitare électronique

• Toujours d'après la page "Différences entre instruments acoustiques, électriques, électroniques et amplifiés", il s'agit d'un instrument sans feedback qui n'interagit pas ou peu avec l'ampli (effet Larsen).
   
• Le modèle en est le type guitare pour hard rock où le Larsen est forcé par un préampli à très haut gain, le feedback agissant directement sur les cordes, et faiblement sur la table de la guitare.
   
• A la limite, le son ne dépend plus que des cordes, du préampli et des micros.
   
• Le choix des HP est alors illimité du côté des puissances à émettre.
   
• L'ampli est indifférent, s'il est très puissant.
   
• La dynamique est devenue nulle avec un niveau énorme en puissance.
   
• L'instrument est devenu... le préampli.
   
• Un autre type d'instrument est la guitare sans larsen pilotant des effets. Si le niveau sonore est plus acceptable, la dynamique reste nulle, la propriété quasi universelle des effets étant la compression de dynamique. Tout guitariste à fait l'expérience du merveilleux gadget dont on se gave pendant une semaine avant de chercher un gogo pour le racheter.

Hum, buzz, êtes vous à la masse?

3 conseils et un ordre

Etes vous à la masse? Moi oui, comme vous vous en doutez.

A part les rares guitarreux utilisant des micros basse impédance ou des préamplis avec sortie directe sur console, nous sommes tous confrontés à tous les Hum, Buz et autres Rrron qui sortent sans prévenir
de nos chers haut-parleurs au moment précis où nous allions exécuter le solo du siècle.

Comme vous me semblez "tout mignons" avec vos bouts de bois, de plastoc, voire de slashlic mercerisé, je vais vous donner trois recettes et un ordre vous permettant de dompter les sauvages amplis pur sang.

1 - Cordes à la masse - recette connue

Le signal audio se transmet au travers de 2 fils: fil "chaud" et fil de masse.
Dans toute l'électronique guitaresque, tous les fils de masse aboutissent à un seul point situé sur châssis de l'ampli.
Un des rôles important des fils de masse est de servir de blindage contre les champs électriques (Bzzz) ou magnétiques (Brrr) variables.

Si les cordes (métalliques) sont reliées à la masse, le corps tout entier du musico fait partie du blindage, d'où réduction des bruits parasites.

Pour s'en assurer, employez un testeur, interrogez votre luthier préféré, ou bien constatez la réduction de bruit en posant simplement une main sur les cordes.

2 - Retournez une prise non retournable - recette lbop

Le brave courant 220 volts que vous utilisez est créé à partir d'une arrivée générale en 4 fils de "triphasé + neutre".
Entre chacune des 3 phases, 380 volts sont mesurés.
Entre chaque phase et le neutre, 220 volts.
Votre prise reçoit donc 3 fils: 1 phase, le neutre et la mise à la terre. Ceci fait que, malgré son apparence, votre prise de courant n'est pas symétrique et que le retournement phase/neutre possède une configuration optimale. (une bonne et une mauvaise, tas d'ignares)
Or, il se trouve que, si les prises sans terre (2 fiches) peuvent être retournées dans le socle, c'est impossible pour les prise avec terre (3 fiches). Si votre ampli ne possède pas d'inverseur incorporé, vous l'avez dans le ....

Ta daaaa... voici l'astuce du siècle, voire du millénaire, "genuine made in lbop".

Avant votre ampli, branchez sur le socle une multiprise avec terre en forme de T (dite prise triplite). Celle-ci étant symétrique, tout comme votre image dans le miroir, droite et gauche sont inversées.

Vous essayez successivement les deux côtés de la prise, en conservant uniquement le raccordement où le bruit est minimisé.

P.S.: les heureux possesseur de certains Fender ou autres zombies du même tonneau, peuvent essayer également le bouton magique noté "ground" en face arrière.

3 - Contrôlez les prises de terre

Il suffit de s'assurer que la prétendue prise de terre est au même potentiel que les objets supposés "inertes" que vous êtes susceptible de toucher, par exemple:

• la terre stricto sensu,

• un tuyau de chauffage, de plomberie

• le micro vocal dans lequel vous allez iodler,

• la basse de votre pote etc...
  (j'avais écrit: "l'instrument de ton pote bassiste", mais vous
  savez comme les réputations se font...)

Vous contrôlez donc la tension alternative existante entre la fiche mâle de cette 'tain de prise et, de préférence,  un tuyau, qui a toute les chances d'être naturellement raccordé à la terre, surtout s'il y a de la flotte dedans...

Cette tension doit être nulle.

Avec un testeur simplifié, genre stylo, la lampe ne doit pas s'allumer.

Si un doute subsiste: ne touchez aucun objet métallique autre que votre gratte, portez des tennis et ne serrez aucune paluche. Autrement, c'est vous que servirez de mise à la terre.

4 - Refusez de bouffer un poignée de châtaignes de 400 volts

Comme vous l'avez compris, l'électronique et les cordes de votre gratte amoureusement caressée sont raccordées à la masse de l'ampli. Un condensateur claqué et c'est 400 volts, voire plus, que vous caressez.

Pour éviter le séjour ad patres, les doigts façon merguez barbecue, je vous donne un ordre, pas un conseil:

        ne raccordez jamais votre ampli sans mise à la terre (même si vous jouez avec un émetteur).

Jouez avec la terre, mais pas sous terre.

Merci papy lbop...
 

Entretenez votre ampli à tubes

Conseils généraux

The Tube Amp Book de R. Aspen Pittman, prétendument document sur les amplis de guitares à lampes, mais en fait, "pub" pour les Groove Tubes, m'est retombé dans les mains, voire ... des mains.

Parmi un fatras de conneries inspirées par Mesa Boogie (encore de la pub déguisée) quelques remarques sur l'entretien des amplis sont à rappeler.

Evidemment, je ne parle pas des transistorisés qui sont, en général, des produits "jetables" comme peuvent l'être un stylo ou un rasoir etc., et même quelque fois avant de servir.

              -1-

Changez périodiquement les tubes de puissance (les 2 ou 4 gros tubes qui brûlent les pattes)
"Périodiquement" a ici exactement le même sens que le temps que met le fut du canon pour se refroidir,
d'après Fernand Reynaud: un certain temps..., ni plus, ni moins.

La vacherie est qu'il faut refaire la polarisation des tubes de puissance qui travaillent symétriquement
2 par 2 (push-pull, en français). Donc, ceux qui ne possèdent pas un oscillo et un générateur BF doivent passer par les fourches caudines d'un spécialiste, voire de lbop (niark).

                -2-

Changez simultanément le tube "driver" (le petit minus, just'à côté des gros)

               - 3 -

Tous les 5/10 ans, changez les condensateurs chimiques de filtrage.
C'est un bonne occasion de bouffer une bonne "poignée de châtaignes" pour les non initiés. C'est pareil, voyez le technico.

              - 4 -

Plus fastoche:
Nettoyez le châssis, les tubes, les socles des tubes, les potards avec un produit de nettoyage "spécial contacts", genre bombe "KF".
Les potards se traitent par injection pas les troutrous qui sont sur un des côtés.
Ce produit miracle sert également à nettoyer et préserver vos cordes, la touche du manche etc.
Il a même été dit qu'en cuisine provençale légèrement douteuse ...

Dans les conseils prodigués sur mon maagnnifffique site, j'avais oublié "la poussière" venimeuse. En effet, cette saloperie, non contente d'être dégueu, est bêtement et électrostatiquement chargée et perturbatrice.
Nettoyez donc le châssis et les tubes. Mais, attention à la "poignée de châtaignes" pour ceux qui n'auront pas
 - débranché la prise
 - déchargé les condensateurs à l'aide d'un tourne vis.

Maintenant, si la passion de la lecture des schéma d'amplis vous dévore, faites comme moi, achetez le bouquin.
Plus on est de fous...

 

En pratique - Practical

Puissance électrique de sortie d'un ampli:

Le seul critère à prendre en compte est la puissance quadratique moyenne, exprimée en watts. En langage "technologico-vendeur" on se doit de parler de puissance RMS (Root Mean Square, pour avoir l'air dans le coup, mais c'est kif-kif).

Si un vendeur vous parle de puissance musicale, répondez que vous êtes encore vierge (bien que ça m'étonnerait), habitez chez vos parents, ne mangez pas de ce pain là et êtes prêt(e) à appeler la police s'il continue à vous harceler de ses propos malhonnêtes.

Décibels et intensité sonore:

Chaque variation de 3 dB correspond à peu près à un facteur 2 en puissance acoustique.

(Ne pas confondre avec les rapports entre deux tentions (voltages), exprimables également en décibels: en ce cas, 6dB correspondraient à un facteur 2 en tension)

Puissance d'une enceinte:

Pour noyer le poisson (vous), on parle de la "puissance" d'une enceinte ou d'un haut-parleur, alors q'on devrait dire "puissance admissible".

En effet, il s'agit de la puissance maximale que l'ampli peut lui délivrer avant le décès définitif desdits haut-parleurs.

Ce critère est uniquement lié à la robustesse d'une enceinte et à aucune autre qualité, et surtout pas à la puissance acoustique réellement délivrée.

Dynamique impulsionnelle

Contrairement aux idées primaires propagées par les incultes de service, une note "pure", composée d'une sinusoïde parfaite n'a aucune signification musicale. La théorie de l'information lui attribue même une valeur informative nulle. La musique étant composée en réalité de phénomènes transitoires, la seule dynamique intéressante est la mesure de l'énergie disponible sur une impulsion.

C'est précisément cette qualité dynamique qui permet de se faire entendre sans jouer fort. Chacun a eu au moins une fois la triste expérience de se sentir submergé par les autres instruments avec les potards toujours à 10, et les autres qui gueulent: "tu joues trop fort": c'est ça le manque de dynamique.

Cette disponibilité énergétique dépend de deux facteurs essentiels:

1. La possibilité du transfo d'alimentation de débiter une intensité suffisante
2. Le stockage de l'énergie dans les condensateurs de filtrage.

D'où la règle: gros transfo et gros condensateurs d'alim

En revanche, du côté haut-parleur, la dynamique est assez proportionelle au rendement.

Les faceurs à privilégier sont alors:

le rendement (ou efficacité) du HP, efficacité généralement indiquée en dB/Watt à 1mètre,

intimement lié à au facteur d'accélération (quand, exeptionellement, il est indiqué).

et au dimentionnement de l'aimant (précisément, au flux dinduction balayé par la bobine).

Mais, comme les constructeur cachent soigneusement ces paramètres au public, vous vous orienterez vers:

le haut rendement, parfois indiqué,

les gros aimants, ou les plus massifs

D'où la règle: gros aimants

Effet Larsen réverbérant

Quand le phénomène est bien maîtrisé, il donne à un ampli à tube un son "chantant" qui fait toujours défaut aux amplis à transistor et qui simule une légère réverbération.

Haute impédance/haute tension/soft clipping

Du point de vue pratique, on peut considérer grossièrement qu'il faut doubler la puissance en passant du tube au transistor pour une sensation équivalente.

Un ordre

Ne raccordez jamais votre ampli sans prise de terre,
(même si vous jouez avec un émetteur)

Acheter, construire un ampli

Lisez donc la partie théorique, fainéants!

Ou bien lisez ce qui concerne le légendaire Fender Bassman: ----> ici.

 

Poil à gratter - Itching powder

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