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(Traductor, traidor!)

Secret guitar tips and tuning, ce qui ne se dit pas chez les nuls.

Voir aussi: accorder votre guitare

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Poil à gratter (âmes sensibles s'abstenir)

En pratique - Facts

 

Stabilisation des cordes par ligature:

A l'usage, et particulièrement au cours des bendings, les cordes ont tendance à glisser autour des moyeux des mécaniques et à se désaccorder.
Le fait de boucler plusieurs tours ralentit, mais accentue ce phénomène au cours du temps, c'est à dire que la corde glisse plus lentement, mais sûrement.

Une solution consiste à enrouler le premier tour de corde au-dessus de l'extrémité "qui tourne" et les autres tours en dessous, c'est ce que j'ai fait pendant des annéees.

Ultra-secret: la boucle suivante, avec le minimum de tours possible, corrige totalement le défaut.

Image n°1 boucle autour des mécaniques


Ce dessin, inspiré par les frères Jacobacci, qui m'ont expliqué le truc, s'est retrouvé carrément pompé par Fender sur sa page web, en l'an 2000, sans aucune référence à mon site. Merci aux actuels propriétaires de Fender. On voit qu'il ne vous reste que le "nom" Fender et plus du tout la classe de Léo. On se demandait pourquoi vous ne saviez plus faire des "Fender". On a compris: aucune classe.

Mais c'est pas tout, bande de fainéants, forcez chaque corde à prendre son angulation autour du sillet et du chevalet en appuyant comme décrit sur l'image 3.
Si vous ne le faites pas manuellement, la corde va le faire d'elle-même en se désaccordant progressivement.

 Haut de page

 Sillet ou frette 0 ?

Le sillet situé à la jonction tête-manche peut éventuellement être doublé par une frette qui porte alors le n° 0.
Cette frette peut être soit incorporée au sillet, soit être distincte.
Le son à vide est alors uniformisé avec le son fretté et le sustain est amélioré.
Cependant, seul le goût personnel du guitariste détermine choix à adopter.

En revanche, dans tous les cas, il est impératif que sillet ou la frette 0 soit alignés avec les autres frettes, afin que les premiers ½ tons sonnent juste.
Pratiquement, toutes les guitares du commerce sont fournies avec un sillet trop haut et sont donc carrément fausses.

Attention à ne confier ce réglage qu'à un luthier car on travaille alors au 1/50 de mm.

Hauteur du sillet par rapport aux frettes

Ultra-secret perso: un sillet non collé donne un son moins "dur", mais bonjour le travail lors des changement des cordes.Haut de page

Courbure du manche:

La plupart des guitares électriques sont dotées d'une tige intérieure réglable (truss rod) qui permet d'ajuster la courbure générale du manche.
NB: un lecteur, sachant apparemment lire et surout écrire, m'a fait remarquer qu'on ne devait jamais écrire "la plupart des guitares est", comme je l'avais ingénument fait. Dont acte.

Le serrage recule la tête (manche convexe), le desserrage avance la tête (manche concave).
Attention encore une fois aux bûcherons: casse possible.

Le premier réglage consiste à essayer de rendre le manche le plus droit possible, puis à lui donner une légère courbure concave (desserrage de la tige), afin de minimiser le "frisage" des cordes.

A ce propos, je signale que le fameux "coup d'œil du professionnel" qui consiste à regarder le manche à partir du "cul" ou de la tête de la guitare est parfaitement blaireau, sauf pour personnes bien entraînées.

Ultra-secret: le seul test utile consiste à contrôler la distance entre le manche et chaque corde appuyée simultanément sur la première et dernière frette:

Dernière minute: un mail de Jean-Marc Gossard m'indique le procédé suivant:

"D'autre part, pour vérifier l'état des frettes d'une guitare et savoir si elles ont besoin d'une rectification (de la ligne de frettes et non de la touche), j'utilise ce truc très pratique : une fois le trussrod réglé pour que la touche soit la plus plane possible, manche posé sur une table, placer un néon derrière le manche. une fois la règle métallique appliquée sur le sommet des frettes, un filet de lumière entre la règle et une (ou des) frette(s) indique de manière très fine un défaut de planéité."

Constant bending radius:Haut de page

The classical theory for the flexible bar applied to the guitar neck says :

Without any truss rod, the transversal section of the neck is submitted to :

  1. the total amount of pull exerted by the strings
  2. the torque applied by those pulling forces to the center of gravity of the section

It is balanced by :

  1. the reaction of wood to compression
  2. the reaction of wood to bending.

Then, if F is the pulling force, the torque T depends only on the distance D between strings and center of gravity of the transversal section.T = F x DIf wood is supposed to be homogeneous along the neck, is flexibility C is a constant

So that the bending radius R of a cross section S is: R = S/CT
Say: R = S/CFD


Since F and C are constant, R is only depending on S/D
The bending radius is proportional to the ratio between the surface S of the transversal section and the distance D from strings to the geometric central core or this section.
It is conceivable, to choose the neck shape so that the bending radius is constant.
Approximately, the surface of the transversal section should increase like the action of strings from the nut to body end.
 Haut de page

Compound radius:

Il faut savoir que la touche, telle que prévue habituellement par le luthier, épouse la forme d'un cylindre, c'est à dire d'une surface réglée à courbure constante.

Or, il existe d'autres surfaces réglées, par exemple, le cône de révolution qui peut être utilisé comme modèle de touche.

La popularisation des "bendings" et des tirants "ligths" (0.008") à donné l'idée de construire des manches à courbure variable (compound radius) minimisant le frisage (buzz) des cordes lors des bendings extrêmes.

La courbure transversale du manche augmente régulièrement depuis le sillet jusqu'aux notes les plus aiguës.

Le principal inconvénient de ce type de manche réside dans le fait que seule une machine ou bien un banc au laser sont capables de contrôler le réglage des frettes.

L'idéal, dans ce cas, est d'utiliser un frettage inusable en acier ou fibres de carbone en priant vos Dieux préférés pour que la manche ne vrille absolument pas.

On sort du domaine de la lutherie pour entrer dans celui de l'industrie. A vous de choisir.

NB: une surface est dite "réglée" si une règle peut y reposer intégralement. C'est le type de surface obtenue en sculptant de la pâte à modeler avec une règle ou bien la forme prise par un rideau suspendu.Haut de page

Distance micros-cordes:

La hauteur du micro et de ses pièces polaires influe considérablement sur le son d'une guitare électrique.

Puissance, dynamique sonore et réduction des bruits parasites sont obtenues en diminuant la distance cordes-micros.

Cependant, une distorsion pas toujours souhaitable apparaît alors.

Conclusion: régler à l'oreille.Haut de page

Accorder chaque corde:

La meilleure sensibilité de l'oreille est obtenue en montant la note de chaque corde.
La meilleure tenue de l'accordage est obtenue en redescendant chaque corde.

Et alors docteur ?

Ultra-secret perso: et alors, vous accordez trop haut (pas trop quand même), puis vous effectuez de furieux bendings pour stabiliser la corde, puis vous redescendez trop bas et enfin vous ajustez en remontant.

Ouf!Haut de page

Produits et cosmétiques:

  • Pâte à polir, polish et Miror (Jaccobaci):
    Si vous décidez de repolir le verni de votre guitare, après démontage de toutes les pièces vissées, vous pouvez utiliser dans l'ordre:
    - de la pâte à polir pour carrosserie pour nettoyer, dégrossir et retirer les rayures peu profondes
    - du polish, toujours pour carrosserie, pour le brillant
    - du Miror pour terminer
    Dans les trois cas, les produits s'appliquent au coton à polir en mouvements circulaires.
    Après chaque application, les produits doivent être complètement éliminés au coton, toujours en mouvements circulaires.
    Attention aux violents: chaque passe enlève une fine couche de verni.
    Le Miror permet également de redonner du brillant aux frettes.
    Les prétendus spécailiste n'y croient pas. Mais ils n'ont pas construits 10 000 instruments, commes les frères Jacobacci.
  • Huile de lin (Pierre Jaffré, luthier rue de Rome):
    Pour durcir une touche en palissandre, une application d'huile de lin évite à celle-ci de se creuser par usure en surface.
  • Huile de vaseline pure (François Guidon, luthier):
    Pour une touche en ébène, une légère application d'huile de vaseline pure avant essuyage.

  • Suif (toujours François Guidon):
    Chaque vis démontée doit être enduite d'une légère couche de suif avant remontage.

  • Spray nettoyant-lubrifiant pour contacts électriques (connu de tous):
    Ce produit permet:
    - le nettoyage des cordes
    - la glisse parfaite des doigts sur le manche
    - la protection des cordes contre la corrosion (attention à la sueur)
    - le nettoyage des potards crachotteux, par injection
    - la lubrification des pièces mobiles
    - le nettoyage du corps de la guitare
    C'est tout juste s'il ne sait pas faire pas la cuisine au beurre.

  • Avant chaque changement de corde:
    Je "colorie" avec un crayon gris gras (5B si possible) la partie du sillet en contact avec la corde. Le crayon gris, c'est du graphite, et ça graisse sans être gras, donc ça permet de mieux "coulisser" dans le creux du sillet lors de l'ajustage de la note et donc de ne moins endommager la corde à cet endroit de frottement intense lors des bends. (
    Renaud Battle).
    Excellente idée de Renaud.
    Quand à moi, je mettais une touche de graisse aux silicones.
     Haut de page

Jouez debout:

Rappelez-vous la chanson de Michel Berger "Il jouait du piano debout" et surtout du message qu'elle véhicule: un musicien assis n'est pas un musicien libre.

Essayez de travailler votre instrument debout, et relié par un émetteur qui vous affranchit du fil à la patte.
Vous communiquerez mieux avec votre futur public de fans enamourés, vous respirerez mieux et, en prime, vous pourrez coller de furieux coups de pieds au bassiste qui déconne dans votre dos.

Pour éviter de décharger top vite les batteries de votre votre émetteur, vous l'alimenterez au travers de 4 batteries rechargeables de 9 Volts, montées en parallèle de façon à obtenir la même tension de 9 Volts, mais avec une autonomie 4 fois supérieure à une simple pile.

Les accus et leurs conteneurs sont disponibles dans le commerce.

A droite, photo d'un émetteur "NADY", alimenté par 4 accus de 9 volts regroupéz et visibles à gauche.
Aucenttre, un accumulateur est sorti de son logement
A sa droite, la petite platine à boutons, servant à raccorder les accus sur un chargeur.

Vous disposerez d'une platine de connexion supplémentaire sur le chargeur secteur, montée en opposition de phase pour la recharge des accus qui seront maintenus en charge permanente jusqu'au moment de leur utilisation.

Vous devrez travailler un peu plus votre instrument avant de pouvoir vous libérer, mais le plaisir de jouer s'en trouve décuplé.Haut de page

Points d'ancrage de la courroie (guitar strap):

Il est bien certain que le fait de jouer debout n'autorise pas le port d'une guitare flottante, qui passe son temps à s'échapper.
Il faudra donc prêter grande attention au confort et aux points de fixation de la courroie de votre gratte.
La disposition type "Strato" est assez bien conçue et vous pouvez vous en inspirer pour des essais sur d'autres marques.

A vos risques et périls (trou à percer), pour une meilleure stabilité, vous pouvez essayer de remonter vers vous la vis d'attache située en bas de caisse.

Voir la photo de l'accordeur baladeur à titre d'exemple.

Mais surtout, le point d'attache supérieur P devra se trouver à la verticale du centre de gravité G de la guitare, pour maintenir sans effort la bonne incinaison de l'instrument.

Si besoin, il faudra repercer pour déplacer P, car d'elle même, la guitare cherchera à rendre la ligne PG verticale.

Dans le cas d'une guitare à corps acoustique - souvent, à tort, dite "guitare pleine caisse" (sic) - un nouvau percement dans l'éclisse réclame alors une pièce interne de renfort.

Pour éviter de recevoir votre guitare sur les pieds, ce qui est fort désagréable pour elle et pour vous, utilisez des attaches, genre strap-locks qui évitent les décrochages intempestifs de votre courroie.

Si vous êtes adepte de la disposition "sur les couilles" (oups..., pardon mesdames), libre à vous, mais ne prétendez pas jouer de la guitare.Haut de page

Réduisez le bruit de votre ampli:

La prise secteur dans laquelle vous branchez votre ampli n'est pas symétrique. Hormis la prise de terre, les deux fiches restantes portent:

  • l'une, une phase du courant triphasé
  • l'autre le neutre du courant triphasé

Du côté ampli, il n'existe pas non plus de symétrie.
Une seule broche est reliée à la terre par un condensateur.

Or, il existe toujours un sens de branchement privilégié qui réduit le bruit de fond de votre ampli.
A moins d'avoir un commutateur d'inversion sur l'ampli, vous ne pouvez pas tester les deux sens possibles, à cause de la fiche de terre qui empêche le retournement de la prise.

Solution: vous vous raccordez au travers d'une prise "triplite" (multiprise à 3 sortie) dont les deux sorties opposées sont raccordées de façon ....opposées, justement.
Vous pouvez alors tester les deux raccordement possibles.
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Branchez en permanence votre accordeur:

En général, un accordeur électronique possède un by pass qui, théoriquement, permet de jouer tout en contrôlant en permanence l'accordage.
Malheureusement la neutralité du by-pass n'est que théorique. En fait, le son est perturbé.

Mais si vous avez deux entrées faites comme celles des amplis Fender, glissez un jack relié à l'accordeur, sans l'enfoncer à fond, dans l'entrée auxiliaire.

Si le jack touche simplement le fond de la prise, l'accordeur est relié.
Si vous le tirez légèrement en arrière, l'accordeur est hors service.
C'est comme si vous aviez un
commutateur supplémentaire.Haut de page
Mais vous prendrez soin de ne pas enclancher le jack à fond. Il doit seulement toucher le fond de la prise pour activer l'accodeur.

Evitez les pertes en aigus:

Une erreur communément commise consiste à retirer les capots métalliques des micros.
Si ce procédé favorise les aigus en supprimant des capacités parasites, il favorise l'augmentation du bruit de fond causé par les
champs électriques parasites.

Il est bien préférable de ne pas toucher aux capots, mais de faire arriver jusqu'à l'ampli les aigus qui sortent de la guitare. Hors, les pertes d'aigus sont généralement dues à un cordon de raccordement guitare-ampli de mauvaise qualité.

Le remède radical revient une seconde fois: jouez sans fil, avec un émetteur.

Si vous ne voulez ou pouvez pas, assurez-vous, par des essais ou la confiance envers un vendeur, de l'excellente qualité du fil que vous employez, surtout s'il est long.

Evitez comme la peste les fils bobinés façon ressort qu'un de mes amis antillais avait baptisé "fil à boudin".Haut de page

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Poil à gratter - Itching powder

 

N'achetez jamais une guitare neuve dans un magasin.

Dès que vous sortez du magasin, vous avez perdu la TVA et le caractère "brand new" soit 50%: bien triste pour un instrument injouable car mal réglé.
Si vous ne me croyez pas, essayez de revendre votre superbe dernière acquisition.
Si vous avez craqué, faites faire un "tuning" par un luthier.

Achetez vintage ou occase, vous avez le droit à l'erreur à moindre frais et même à plus-value si vous avez de l'expérience ou simplement du nez (j'en suis à ma 57ème).

Si vous savez ce que vous voulez, faites vous faire un "custom" par un luthier avec lequel vous aurez discuté au moins un an avant commande.
Si vous n'arrivez pas à discuter pendant un an, oubliez ça, il va vous massacrer une gratte.Haut de page

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Mise à jour, par Jean-Pierre "lbop" Bourgeois, Ingénieur-conseil ©
 

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